Los patos son mascotas cariñosas, sociables, inteligentes y emocionales. Pueden entender nuestros ordenes, jugar con juguetes e incluso pasearse por la calle. Los patos pueden vivir entre 13 o 15 años. Como todas las aves, necesitan ciertos cuidados.

Es importante recordar que los patos NO son mascotas para tener en piso. Si vives en la ciudad y no tienes un jardín, un pato no es la mascota más adecuada.

Los patos son animales sociables. Es aconsejable que tengas dos al menos.

ALOJAMIENTO

Durante las primeras 4 o 5 semanas, es importante mantenerlos en sitios secos y cálidos. Puedes ponerlos en una caja de cartón con una cama hecha de pajas. Para darles calor, se puede colocar un foco de luz en la esquina de la caja.

No los dejes en el agua ya que pueden ahogarse fácilmente. Ten en cuenta que en esta fase aún no tienen suficiente pluma para nadar.

Al pasar 2 meses de tiempo, los podemos llevar fuera de casa siempre que haga buen tiempo.

Igual que las gallinas, los patos necesitan un espacio para andar libremente y también una caseta para protegerse del frio o lluvia. Si vives en el campo, es necesario que sea un corral cubierto para que no entren los gatos u otros animales enemigos.

En el mercado podemos encontrar diferentes modelos de gallinero, que podrían servir para nuestros patos.

También puedes construir un corral barato con ladrillos y mallas. Asegúrate de que puedes limpiar cada rincón del corral con facilidad.

Para que sean felices, es necesario tener un estanque o un charco de agua, o al menos acceso a una fuente de agua limpia para que puedan limpiarse.

ALIMENTACIÓN

Igual que otras mascotas, es necesario mantener una dieta equilibrada para los patos. Los patos pueden comer desde verduras, granos y semillas, hasta insectos y peces. Para un pato de mascota, podemos conseguirle alimento específico para patos como GUS GOOSE DE ABENE que es un alimento balanceado completo y peletizado y contiene omega 3 y 6.

Como alimentos complementarios, podemos darles verduras, zanahorias, maíz, semilla de girasol o cacahuete.

Además, debemos preparar un bebedero suficiente hondo con agua limpia. Los patos necesitan beber agua 24 horas al día.

ENFERMEDADES

Los problemas de salud más comunes entre los patos son causados por la ingestión de objetos peligrosos o tóxicos, agua insalubre, y lesiones. Aquí, una lista de los problemas más comunes y cómo proceder.

Problemas nutricionales:

Si tus patos presentan problemas de salud, pero no hay ninguna señal obvia de enfermedad o de lesión, puede ser que su dieta le esté causando problemas. Lo primero es comprobar si están comiendo plantas venenosas. Lo siguiente, probar a cambiar su comida. Y lo último, comprobar su garganta. Los patos cogen de la tierra todo tipo de comida, corriendo el riesgo de que cosas desagradables se queden atascadas en su garganta, lo que podría provocar una pérdida de peso gradual, letargo y finalmente la muerte.

Cojera:

Los patos tienen las patas y los pies muy frágiles, por lo que nunca los agarres por esa parte de su cuerpo. Si descubres que tienen cortes en la planta de los pies, limpia y desinfecta la zona, y después mantenlos sobre paja limpia hasta que se hayan curado. Ocasionalmente, los patos pueden tensar un músculo de la pierna teniendo como resultado una cojera. En este caso, es bueno que el pato se ejercite nadando, así sanará sus músculos. A veces, una deficiencia de la vitamina B3 (niacina) puede causar cojera también. Esta es una vitamina soluble en agua que puede ser añadida al agua que beben o dándoles de comer tostadas con Marmite hasta que la cojera desaparezca.

Lombrices:

Si tus patos tienen lombrices, la producción de huevos disminuirá y su apetito aumentará. Las aves también pueden tener diarrea como síntoma, pero si tienen solo diarrea no implica necesariamente la existencia de lombrices. Ponte en contacto con tu veterinario/a, te dará la medicación necesaria a incluir en la alimentación de tu mascota. Flubenvet es un medicamento usado comúnmente para tratar este problema.

Piojos:

Síntomas: blanco en la base de la pluma cerca del conducto de expulsión, y en los casos más graves también se extiende por el resto de plumas. Lo blanco, son los huevos de los piojos. Si encuentras huevos de piojos alrededor del conducto de expulsión comprobando la salud de tu pato, retíralos y pon vaselina alrededor de la zona, (si el problema persiste usa una pomada de azufre). Para prevenir este problema, espolvorea el nido con polvo antipiojos cada semana. Y no te asustes, no se extenderán a otros animales o irán a por ti.

Ácaros rojos:

Síntomas: descenso en la producción de huevos. En los casos más graves, el ave podría parecer un poco pálida debido a la pérdida de sangre provocada por los ácaros, que la chupan. No encontrarás nada inspeccionando a tus aves durante el día, ya que solo las mordisquean por la noche. Echa un vistazo mensualmente para ver si hay ácaros en alguna cavidad. Hay sprays disponibles para prevenir este problema durante ciertos periodos de tiempo.

Bronquitis infecciosa:

Síntomas: descenso de la producción de huevos, cáscaras finas, ásperas y arrugadas, estornudos y descargas por las fosas nasales. Es muy poco probable que tus patos contraigan esta enfermedad, pero si se diese el caso, la enfermedad debería durar solo dos semanas. La producción de huevos mejorará, pero seguramanete nunca vuelva a ser tan buena como antes, obteniendo huevos poco fiables.

Aspergilosis:

Síntomas: sed, jadeos, letargo. Evita este problema limpiando la bandeja de excrementos regularmente. Las aves jóvenes son las más vulnerables a esta enfermedad, pero las aves adultas también pueden contraerla. Resulta de la inhalación de esporas de sustancias con moho. Desafortunadamente, no hay cura. Lo mejor para el pato sería pasar a mejor vida. Si no eres capaz de hacerlo, busca la ayuda de un veterinario/a.

Ante cualquier problema de salud, no lo dudes: acude al veterinario experto en exóticos. Internet está repleto de consejos e información sobre enfermedades, pero lo cierto es que solo el veterinario puede emitir un diagnóstico y un tratamiento adecuado.

Tortuga acuática

ALOJAMIENTO

– Acuaterrario   Son tortugas que requieren de un acuaterrario, estanque o acuario para tortugas, el cual debemos colocar en un lugar seguro, firme y sin ruidos fuertes o bruscos que puedan perturbar a nuestra tortuga.

Dicho acuaterrario deberá constar de dos zonas claras :

• Zona Acuática : Es donde pasará mayormente nuestra tortuga, por lo tanto debe ser la más importante y lo más grande posible en el acuario o acuaterrario.
• Zona Seca : La zona seca, será el lugar donde las tortugas puedan ir a tomar el sol para calentarse y recibir los rayos ultravioletas. Deberá haber una RAMPA  también para que la tortuga acceda a esta zona desde la zona de agua.

En referencia al agua del acuaterrario debemos tener en cuenta los siguientes puntos:

– Cambiar de agua y limpieza. Las tortugas ensucian mucho el agua debido a que producen muchos desechos, y por lo tanto es fundamental limpiar con frecuencia o renovar con agua limpia la pecera o acuaterrario. Si disponemos de un flitro en el acuaterrario, no será necesario cambiar el agua tan frecuentemente pero aun así será necesario cambiar el agua. También hay productos que eliminan el mar olor, y mantienen el agua limpia y fresca, pero en principio no son necesarios, si hacemos un mantenimiento adecuado, así que serían más un complemento.

– Eliminar el cloro del agua. En muchos países el agua de grifo contiene cloro por lo cual es imprescindible dejar descansar o reposar el agua al menos 24 horas antes de introducirla en el acuaterrario y a la tortuga dentro ,  o utilizar algún producto para eliminar el cloro, ya que éste puede dañar a nuestra tortuga sobre todo a los ojos. (Hay autores que no le dan mayor importancia ya que el cloro se evapora y las tortugas pueden tolerarlo 24 horas con sus dobles párpados, pero sí es algo que les daña y molesta, y es por eso que Si recomendamos eliminar según nuestra propia experiencia )

Puedes leer más sobre el acuaterrario en el siguiente artículo deacuaterrario para tortugas de agua y éste otro de como mantener el acuaterrario para tortugas.

– Iluminación:  Normalmente, las tortugas irán a la zona seca a tomar el sol.  Como es lógico, La luz natural, es la mejor iluminación , y lo ideal sería una exposición diaria de al menos unas 2 horas a 3 horas.  La luz ultravioleta (UV) es sumamente importante ya que es necesaria para que sintenticen la vitamina D3, que es  necesaria para general el calcio.  Ya que las tortugas son básicamente hueso y caparazón  el espectro lumínico (UV-A, UV-B y UV-C), es fundamental para prevenir enfermedades y mal formación. Hay tubos fluorescentes o lámparas especiales para esto, y deberíamos conseguir una lámpara UV-B necesaria para nuestra tortuga (normalmente 5.0)

Junto a la lámpara o bombilla UV-B necesitaríamos también una bombilla de calor sobre la zona seca (estilo spot) para proporcionar calor a nuestra tortuga (con una de 40w alcanza ) y que ésta salga o suba a la zona seca a “asolearse” . No nos confundamos, ésta es una bombilla o lámpara común que proporcione calor y debemos colocar a unos 30 cms de la zona seca.

– Temperatura: Las tortugas de agua suelen tolerar, o mejor dicho le suelen gustar temperaturas entre los 20º y los 30º, pero la temperatura idónea del agua sería entre 25 y 28 ºC. La temperatura ambiental o del aire sería un par de grados superior a la del agua, pero es importante que las tortugas nos sufran cambios bruscos o extremos de temperatura ya que podrían resfriarse.  Si la temperatura baja de los 20º o 15º dependiendo de la especie, lo mas probable es que la tortuga empiece a aletargarse ( disminuye su actividad, come menos, duerme más) y con temperaturas menores de 10º o 5º (dependiendo de la especie)  empiezan a hibernar. Es conveniente que la tortuga tampoco se encuentre o sufra corrientes de aire fuertes ya que pueden resfriarse o sufrir problemas respiratorios, e incluso neumonía.

La temperatura ambiental óptima estaría entre los 25 y 26 ºC y  si además ponemos un calentador en el agua del acuaterrario u estanque nos aseguramos una temperatura estable de aguas tropicales durante todo el año.

ALIMENTACIÓN

Alimentación: Son en general animales omnívoros, es decir, comen carne, pescado y vegetales. Lo ideal es que la dieta sea lo mas balanceada y variada posible, para que tengan todas las vitaminas y nutrientes posibles, para su mejor desarrollo. (Decimos en general, ya que es así, pero hay especies que son más carnívoras y otras más herbívoras que otras, sobre todo de pequeñas)

El alimento BASE debe ser un pienso especial para tortugas. TORTUFEED PARA TORTUGAS ACUATICAS es el alimento perfecto, ya que es específico para ellas (No debe usarse pienso para peces de acuario, perros u otras mascotas), es un alimento balanceado y completo que viene en dos presentaciones:

Tortufeed acuático crecimiento para tortugas recién nacidas a jóvenes, hasta un tamaño de 7 a 8 cms de longitud. Se recomienda darles 5 microcroquetas por tuga 3 veces al día

, incrementando la dosis según el tamaño de la tortuga y quitar el alimento sobrante.

Tortufeed acuático adulto para tortugas adultas desde jóvenes a adultas o partir de que tengan 8 cms de longitud. Dar 10 microcroquetas por tortuga 3 veces al día incrementando la dosis según el tamaño de la tortuga. Quitar el alimento sobrante.

La comida o alimento vivo también es importante, ya que estimulan a la tortuga y sus sentidos,  y podrían ser  Grillos que Constituyen un alimento completo y nutritivo que puede proporcionarse de manera regular,o  escarabajos, que  son un alimento completo. Sin embargo pueden ser muy agresivos, por lo que no se recomienda darlo a tortugas jóvenes y peces de agua dulce.

Como alimento Complementario a la dieta BASE que acabamos de describir, tenemos las lombrices de tierra, los caracoles, la fruta de las que son buenas opciones las frutas de pulpa blanda como manzana, pera, melón, sandía, higos, plátanos, moras, pero de las que se excluyen las frutas cítricas, como la naranja.

Los vegetales son también un buen complemento, tendríamos la lechuga, zanahoria,  el pepino y no olvidarnos de las plantas acuáticas, de las cuales son también un buen complemento ya que las tortugas suelen comerlas en su hábitat natural, como pueden ser el  Jacinto de agua, la lechuga de agua o la lenteja de agua.

Otro complemento efectivo es CALCIREP DE ABENE, mineral con vitaminas D3, A, E, B1, B6 y B12, y no contiene fósforo. Puedes espolvorearlo sobre la fruta, verduras o alimento vivo en cada alimentación de una a tres veces por semana.

ENFERMEDADES

Podríamos decir, que las enfermedades o las afecciones más comunes que suelen atacar a nuestras tortugas son casi siempre derivadas de los mismos factores, como una mala alimentación, una mala o insuficiente iluminación, deficiente o mala calidad del agua en la que se encuentra nuestra tortuga o factores medioambientales como temperatura extremadamente baja o corrientes de aire.

Es por esto que es importante mantener a nuestra tortuga con una dieta sana, y en unas condiciones apropiadas para que tenga una vida digna, feliz y saludable.

Algunas de las afecciones que nos podremos encontrar son:

– Caparazón blando o reblandecimiento del mismo: Normalmente se da por una falta de calcio, y la causa probablemente sea una dieta mala o deficiente, además de la falta de un mínimo de luz solar, que hace que no sintetice bien la vitamina D, necesaria para para la producción del calcio y la buena formación ósea y del caparazón.  Es por eso que es necesario exponer a la tortuga a un mínimo de un par de horas de luz solares (con acceso a sombra)además de una DIETA correcta y balanceada.

Como tratamiento primario podemos colocar un complemento de calcio en el acuaterrario, y algunas vitaminas o suplementos en gotas además de lo dicho anteriormente. (Luz y dieta adecuada)

De más está decir que recomendamos siempre, visitar al veterinario exótico o al centro de mascotas de confianza para que nos sugiera y administre el tratamiento idóneo  para nuestra tortuga de agua.

– Infecciones oculares: Las tortugas son también, muy susceptibles a tener problemas en los ojos.

Puede que notemos que la tortuga tenga los ojos hinchados, o inflamados, no los abra o tenga los párpados pegados. Si es así es que probablemente tenga una infección ocular debido al mal mantenimiento del agua o alguna enfermedad de los ojos causada por deficiencia de vitamina A en la dieta.

El tratamiento para éstos casos suele ser  limpiar los ojos de la tortuga con una solución de agua destilada con ácido bórico al 3% o con suero fisiológico, o comprar unas gotas especiales oculares para tortugas de agua. Deberemos aplicar las gotas 2 veces al día durante 5 días o una semana. Deberemos también subir un poco la temperatura del agua y mantenerla limpia y en buenas condiciones de filtrado. Recordamos también la importancia de una dieta equilibrada.

gotas oculares para tortuga

– Problemas respiratorios: Son otro problema relativamente común ya que las  tortugas son muy sensibles a  enfermedades respiratorias causadas por cambios fuertes temperatura, corrientes de aire y una dieta deficiente.

Los síntomas incluyen secreción nasal,  mucosidad o burbujas en la nariz,  no cierra totalmente la boca y se aletarga o no quiere comer, e incluso puede que floten o naden de lado ( esto es debido a que uno de los pulmones esta encharcado)  Si es así, lo más importante es aumentarle un poco la temperatura del agua a unos 28-30 grados y dejarla tranquila, separada eso sí del resto de tortugas si las tuviéramos. Recomendamos también la importancia de llevarla a un veterinario y que el especialista nos guíe en el tratamiento.

Las tortugas con enfermedades deben mantenerse separadas de las otras. Si su condición no mejora dentro de 5 días llévela a un especialista.

– Hongos: Los hongos pueden aparecer como un pelillo o recubrimiento en el caparazón, manchas blancas, grises o protuberancias. Normalmente ésto ser da por bacterias o falta de limpieza del agua, y falta de filtrado, o temperaturas bajas en el acuaterrario.

En tortugas de caparazón blando,  los hongos en el caparazón se pueden tratar primero secando la piel con un papel absorbente y  pintando con una solución de yodo al 5%, o o una solución Acriflavina  dejándola secar antes de volver la tortuga al agua. Se debe repetir el tratamiento en forma diaria y es necesario tener agua muy limpia y luz solar para facilitar la curación.

En las Trachemys podríamos cepillarle el caparazón con iodopovidona oral rebajado,  o sumergirle el plastrón en Clorhexidina, (que no ingiera el producto) dejarle secar por 20 min o 30 min y volver al agua. Recomendamos en todo caso consultar el veterinario o experto dependiendo del caso.

– Otitis : Se dan en forma de bultos,  ( muchas veces bilaterales) o tejidos hinchados en el área del cuello de nuestra tortuga.  En éstos casos además de aislarla, recomendamos llevarla al veterinario especialista para que de el tratamiento idóneo a nuestra tortuga, y el cual normalmente al presentarse en forma de abscesos que deben extraerse quirúrgicamente.

Nuevamente, el estado de nuestro acuaterrario es fundamental para que la proliferación bacteriana no perjudique a nuestras tortugas. También puede producirse por lesiones o traumatismos en los tímpanos y cuando no por una mala dieta, que cause carencia de vitamina A.

–Trastornos estomacales : Normalmente cuando hablamos de trastornos estomacales, hablamos de diarrea y de estreñimiento.

El estreñimiento suele darse por una dieta deficiente en vitaminas, sobre todo por  falta de fibra y muchas veces cuando el acuaterrario es demasiado pequeño para nuestras tortugas. Un método para aliviar o recuperar a nuestra tortuga, será remojarla en un baño durante media hora. (Deberemos pasar la tortuga de una temperatura baja a el baño de unos 30 grados )

También podemos probar con diente de león, pero si vemos que no mejora deberemos llevarla al veterinario y que nos indique el tratamiento a seguir.

La diarrea suele producirse, cuando no, por una dieta deficiente,  un exceso de frutas en la dieta,  por infecciones por parásitos intestinales o alimentos en mal estado.

Para mejorar,  el agua debe estar siempre limpia,  y no permitir que los alimentos fermenten, además de darle una dieta rica en fibra y alimentos pocos hidratados. Como es de esperar, hay que separar a  los ejemplares enfermos si es que tenemos a varios ejemplares en el mismo estanque o terrarrio.